Exactement une semaine après la petite école maternelle de la campagne mongole, j'ai rendu visite avec ma classe à d'autres xiao tongxue, mais dans un quartier aisé de Pékin cette fois-ci. Certes, ces enfants vivent dans le même pays, et j'ai retrouvé dans les deux écoles les mêmes sourires plein d'innocence qui caractérisent leur âge. Mais, force est de constater que ces enfants ne vivent pas du tout dans le même monde, et cette différence ira en s'accroissant lorsqu'ils grandiront.



D'un côté, la petite école de Mengniu que je vous présentais hier : malgré la rudesse du climat en Mongolie Intérieure, il n'y a ni eau ni électricité, malgré leurs difficultés scolaires initiales, ils n'ont qu'une institutrice pour trente élèves de trois niveaux différents. De l'autre, "l'école du rayon de soleil du (nouveau) siècle", dans un quartier tout neuf de la périphérie ouest de Pékin : bibliothèques, cuisines, infirmeries, salles de jeux, dortoirs pour la sieste, tout le confort occidental pour la vingtaine d'élèves de chaque classe, et leurs deux ou trois professeurs !
D'un côté, une institutrice qui se charge seule d'enseigner les mathématiques rudimentaires, les premiers caractères, et les nombres en Anglais, mais qui malgré toute sa volonté, ne gagne rien, et ne comprend pas immédiatement les mots pour dire "Internet" en Chinois, puisqu'elle ne s'est jamais servie d'un ordinateur. De l'autre, des institutrices très diplômées, qui commencent à enseigner l'Anglais à des enfants de 3 à 5 ans, qui passeront ensuite à des leçons de musique grâce aux plusieurs pianos de l'école, ou iront lire l'intégrale des aventures de Ding Ding (!) à la bibliothèque.
D'un côté, une école dans laquelle les paysans mettent leurs enfants parce que l'enseignement primaire est obligatoire en Chine, mais ils finiront par s'occuper des champs et du bétail comme tout le monde. De l'autre, une maternelle privée à 3000 yuan le mois (près de 300 euros, soit 50% du salaire d'un couple pékinois moyen, lui-même très au-dessus de la moyenne nationale !) qui met les enfants sur les meilleurs rails pour le primaire, le secondaire et l'université. J'avais lu en France que la sélection future se joue dès les toutes premières années, entre ceux qui ont un environnement stable pour assimiler les bases de lecture, écriture et calcul, et ceux qui n'en disposaient pas.


Mais à leur âge, ils ne s'en rendent pas encore compte. Ils sont contents de m'inviter à jouer au foot avec des balles dégonflées pour les uns ou à faire des Pères Noël en papier pour les autres. Ils sont donc joyeux, amicaux et innocents, et il n'était pas simple pour moi de faire abstraction du contexte extérieur, puisque nous pouvons nous faire une idée des succès et des échecs que leurs origines économiques et sociales leur réservent pour les années à venir. Ces deux écoles sont finalement une bonne illustration de la Chine qui change... pour certains. Dans nos analyses enthousiastes sur l'émergence rapide de la Chine, il ne faut pas oublier que la grande partie de l'iceberg est toujours immergée dans son océan de pauvreté.

Après vous avoir décrit très rapidement nos premières impressions sur ce que l'on perçoit de l'impitoyable monde du travail chinois à Pékin, voici donc le deuxième volet, avec les photos prises au Mont Taishan. Ce qui nous a particulièrement troublé, c'est de croiser à nos côtés dans l'ascention des hommes qui portaient vers le sommet sur leurs épaules des charges énormes de riz ou d'autres produits. D'après la réponse qu'a compris Mireille, ils seraient payés entre 70 et 100 kuai pour faire une montée, selon le poids de la charge portée. Si elles se confirment, ce sont des fortes sommes pour des Chinois. Néanmoins, ils se détruisent la santé à vitesse accélérée en portant trente ou cinquante kilos sur leur épaules et leur dos par de telles chaleurs sur une ascention qui est intrinséquement très éprouvante.



Ce fonctionnement nous est apparu d'autant plus décalé qu'à quelques mètres de là, un téléphérique permet de faire monter les touristes paresseux jusqu'au sommet. Pourquoi ne pas mettre les produits dans les cabines, et éventuellement les descendre de quelques dizaines de mètres vers les points de ravitaillement, plutôt que de faire monter tout cela à la sueur du front des pauvres du Shandong ? Au sujet des cabines du téléphérique, nous avons d'ailleurs assisté à la montée d'un énorme câble porté par deux cents cinquante hommes. Ils mettaient des heures à avancer de 10m et la montée en fait plus de 600...Un hélicoptère n'aurait-il pas été plus efficace et plus rapide ? En tout cas, nous avons tous senti une sorte de culpabilité devant ce serpent composés d'hommes de tous âges, avec leurs visages marqués par la répétition de tels efforts.



Il faut donc se méfier de ce que l'on entend sur la course à la rentabilité en Chine. Certes il y a une très forte pression, un très fort dynamisme, mais il persiste encore des poches d'un archaïsme absurde, que ce soit avec toutes les tâches inutiles et bien sûr inintéressantes à Pékin ou dans les travaux d'un autre âge à Taishan ou ailleurs.

Pékin vit actuellement une révolution urbaine, qui s'est accélérée depuis une petite décennie. Les anciens quartiers laissent la place à des tours d'habitations ou de bureaux, à des périphériques et des échangeurs aériens. Ces anciens quartiers traditionnels du centre-ville sont ou étaient composés de siheyuan (四合院 : littéralement "quatre pavillons autour d'une cour"). Cette structure antique est finalement assez comparable à celle des maisons romaines, construites autour d'un atrium. Ces habitations sont ou étaient reliées par des dédales de ruelles étroites nommées hutong (胡同).

Souvent dans un état de délabrement avancé, et très peu adaptés à la circulation en voiture, les hutong sont progressivement détruits, pour laisser la place à des immeubles de quinze étages sans saveurs, mais beaucoup plus rentables en terme de logements au mètre carré. L'opinion internationale s'est largement émue à propos du sort réservé à ces maisons, parties intégrantes du patrimoine de Pékin, et à leurs habitants, délogés sans réel préavis.

C'est pourquoi, la municipalité de Pékin a décidé de construire de nouveaux hutong, plus propres, plus espacées pour laisser circuler les automobiles. Les avis sont très partagés, mais c'est vrai que malgré leur vetusté terrifiante, les vieux siheyuan contribuent au charme de la vieille ville, notamment autour des lacs au nord et à l'ouest de la Cité Interdite pour ceux que j'ai vu.

Je vous disais dans l'article précédent sur la monnaie que le salaire moyen tournait autour de l'équivalent de 100 euros en Chine, et surtout qu'il montait de presque 20% chaque année en moyenne depuis une petite décennie. C'est l'une des  possibles explications de la stabilité actuelle du régime. Mais je garde cette question pour une autre fois. Ce qui m'intéresse ici est de questionner la notion de pays en voie de développement dans le cas de la Chine de ce début de XXIe siècle.

Le développement, il existe bel et bien, aucun doute possible à ce sujet. Pékin est un vaste chantier d'où jaillissent quotidiennement des tours de bureaux ou de logements. Certains quartiers où nous avons pu nous rendre en début de séjour, comme la rue commerçante de Wangfujing ou le quartier occidentalisé de Sanlitun n'ont rien à envier aux capitales européennes et nord-américaines. Les boutiques sont les mêmes, les clients sont les mêmes.
Mais Pékin propose une grande variété sociale, car à quelques mètres des Starbucks, Nike et autres McDonald's (réservés aux Chinois les plus aisés), des mingong travaillent nuits et jours à la construction d'un nouveau centre commercial ou d'un énième hôtel de luxe pour les JO. Ces minggong représentent les populations dites "flottantes", composées de travailleurs migrants venus des campagnes de l'intérieur du pays, pour gagner des misères afin de faire survivre leurs familles restées dans les terres. Pour eux, le développement est encore à venir, car ils vivent dans les conditions du Tiers-Monde.
Enfin, entre les deux, d'innombrables Pékinois de classe moyenne travaillent pour entretenir le rythme de la machine économique chinoise, qui leur est de toute façon profitable puisque leur pouvoir d'achat augmente en même temps que la croissance. Ce Pékin-là est le plus intéressant puisqu'il a conservé l'authenticité de la ville, avec beaucoup de monde, des odeurs incomparables (pas toujours très appréciées), du bruit et de l'activité à toute heure, ainsi que quelques très bons restaurants à prix réduits ;-).

Pékin est donc en révolution urbaine, tout comme la Chine, engagée dans un développement à vitesse accélérée, qui profite beaucoup à certains, moins à d'autres. Cela offre une grande diversité et donc des découvertes, avec toujours ce contraste saisissant entre la Chine ultra-moderne, les restes du Pékin ancien, partiellement recouverts par cinquante ans de régime communiste. Cette photo prise dans le quartier de Sanlitun illustre bien à mon sens tout le paradoxe du développement chinois, qui creuse les inégalités au sein de la population.

Deux mondes si proches et si éloignés à la fois...